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Norvège

2024-03-06T17:31:15Z

Abourgeteau :

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Ce très grand pays de l'Europe (géographique) du Nord, à la population réduite (5 millions d'habitants), est un paradis pour le cyclo-voyageur ! Il permet, sans aller très loin, de se dépayser totalement : fjords, montagnes escarpées enneigées, plages de sable blanc et eau turquoise, déserts minéraux ou de mousses...

Avec quelques bonus comme les rennes ou le soleil de minuit !
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=== Ce que vous aimerez certainement ===
* Les paysages, superbes et diversifiés, alors que le pays n’est pas si loin de chez nous.
* Le soleil de minuit, les rennes et les élans.
* Le fait de pouvoir camper quasiment n'importe où.
=== Ce que vous pourriez ne pas aimer ===
* Le temps, en particulier la pluie.
* Le peu de contact avec les locaux.
* Les moustiques et midges dans certains coins, tout là-haut.
== Généralités ==
=== Géographie ===
La Norvège est un long pays de l'Europe du Nord. Elle appartient à la Scandinavie (avec la [[Suède]] et le [[Danemark]] ; ce n'est pas le cas de la [[Finlande]] qui a une toute autre culture).
Elle est bordée par l’eau au sud (mer du Nord), à l’ouest (océan Atlantique), ainsi qu'au nord (océan Arctique). À l’est, elle est voisine avec la [[Suède]] sur toute sa longueur, ainsi qu’avec la [[Finlande]] et la [[Russie]] dans sa pointe extrême nord-est.
Le cercle polaire arctique traverse le pays au sud de Bodø. La Norvège abrite également le point terrestre le plus septentrional (ou presque) du continent européen : le fameux Nordkapp (Cap Nord).
Le pays est très montagneux ; quasiment 50 % du territoire est couvert par les Alpes scandinaves.

=== Météo/ Climat ===

Globalement, le climat de la Norvège est assez tempéré pour la latitude du pays (mais ne pas s'attendre à plus de 10°C en journée tout là-haut). Par contre, c'est un des pays les plus humides d'Europe (surtout sur la côte). Il est plutôt conseillé d’y aller entre mai (la neige a fondu) et septembre (avant le retour de l’hiver). Le soleil de minuit est quant à lui uniquement visible dans le nord du pays, en juin et juillet (les dates exactes varient selon la latitude).
=== Vents ===
Conditions locales, mais par endroits sur la côte, ça souffle ; surtout là-haut quand il n'y a plus d'arbres...
=== Y aller ===
* À vélo (démonté), depuis la '''France''', la [[Suède]], la [[Finlande]] ou la [[Russie]] (les points de passages sont à Hambourg, et ou Storskog (Kirkenes)).
* En ferry, depuis le [[Danemark]] (Frederikshavn, Hirtshals ou København (Copenhague)), la [[Suède]] (Strömstad), et l’[[Allemagne]] (Kiel).
* En train depuis Malmö, ville suédoise en face de København, elle-même accessible en train depuis la [[France]] (compter 36 heures pour un Paris-Oslo).
* '''VAE''' (vélo électrique non démonté) : en ''trains régionaux Français'' au départ de Paris, Maubeuge, puis ''les trains régionaux Belges'', Charleroi, Liège, puis les ''trains régionaux Allemands au départ'' d'Aix-la-Chapelle, Cologne, Hambourg, Flensburg (frontière allemande/danoise), ''Trains Danois :'' Aarhus - Aalborg et Frederikshavn. D'ici, vous poursuivrez avec le Ferry de Frederikshavn à Oslo.
* En '''avion''', il existe une cinquantaine d'aéroports disséminés dans le pays : Attention, les compagnies aériennes ne prennent pas les VAE !
* Flixbus'''<big>*</big>''' au départ de Paris jusqu'à Hambourg, (en train Hambourg-Kiel) ensuite prendre le Ferry de nuit de Kiel à Oslo. '''<big>*</big>'''Flixbus ne prend pas les VAE.

Utiliser le train est un moyen écologique de voyager à travers l'Europe, si vous avez du temps...

=== Langues ===
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On y parle le norvégien, langue germanique paraissant être un mélange d'anglais, d’allemand, de néerlandais et d’un peu de français. Il est assez facile de réussir à déchiffrer les étiquettes dans les rayonnages, ainsi que les panneaux routiers. Par contre, se mettre à parler, en dehors des petits mots usuels (hej = salut, takk = merci, etc.), est autre chose. 

Ce qui rend les choses faciles, c'est que 90% de la population parle anglais couramment ! 

Fait étonnant à noter, un norvégien parlant norvégien, peut tout à fait avoir une conversation avec un suédois parlant suédois, ou avec un danois parlant danois, voire avec un islandais... 

Pour info (c'est toujours pratique de savoir prononcer le nom des villes), voici la prononciation des 3 voyelles norvégiennes supplémentaires par rapport à notre alphabet : æ = “è” ; å = “o” ; ø = “eu”. De plus, “sj" se prononce comme notre “ch”.
===Visa===
La Norvège ne fait pas partie de l’Union européenne, mais fait partie de l’espace Schengen ; on peut passer la frontière librement, la carte d'identité suffit.
===Monnaie===
La couronne norvégienne (norsk krone ou krone = NOK). 1€ ≈ 10 NoK. 

Les norvégiens sont un des peuples au pouvoir d'achat le plus élevé du monde, ça se ressent donc sur le prix de la vie : la Norvège est un pays très cher.

== À vélo ==

=== Carte / Guide ===
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De nombreuses cartes existent, voir les cartes de Reise Know-How :
* Southern Sweden and Norway (1:875.000)
* Finland, Northern Scandinavia (1:875.000) 

Il existe également le sud-ouest norvégien plus détaillé : Norway, South (1:500.000)
 

Il n’y a pas beaucoup de routes sur ces cartes (surtout pour la seconde), mais en fait en vrai, il n’en existe pas plus.

=== Routes-Circulation ===

La Norvège est un pays riche, et cela se ressent sur la qualité du réseau routier : beau bitume, ponts et tunnels de plusieurs kilomètres de long, etc. 

Par contre, à part au sud où se concentre 4/5e de la population, le réseau routier est peu dense. 

Toute la côte norvégienne, qui est l'endroit le plus habité du pays, est très découpée ; le réseau routier comporte de très nombreux tunnels et ponts, ainsi que liaisons par ferry, pour contourner cela. Attention, certains de ces tunnels sont interdits aux vélos ; plusieurs alternatives pour passer : soit il existe toujours la vieille route grimpant au-dessus de l'obstacle (et maintenant fermée aux voitures), des fois un ferry permet de contourner l’obstacle, ou sinon prendre le bus ou faire du stop. 

Les norvégiens conduisent très bien, et font extrêmement attention aux vélos. Ils dépassent le plus souvent sur la voie d'en face, et s’il faut attendre 5 (vraies) minutes à 10 km/h pour avoir de la visibilité, ils le feront sans un klaxon ou rugissement de moteur ! Attention, ce ne sera pas forcément le cas avec les nombreux camping-cars étrangers qui circulent (essentiellement des allemands). 

Par contre, de par le relief accidenté (montagnes, fjords, rivières, etc.), même s'il n’y a jamais de hauts cols, le cycliste passera son temps à monter et descendre. Mais tant mieux, c'est comme ça que l’on a les meilleures vues.

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=== Vélo ===
Votre vélo de voyage habituel. Il est aussi possible d'en louer un sur place
==== Réparations ====
On croise des vélocistes, ainsi que des magasins genre Intersport (avec atelier vélo) dans pas mal de villes. Attention les pièces sont chères :

- Intersport d'Andalsme est rapide et compétent (le samedi ferme à 16:00)

- Magasins de cycles à Trondheim : sont efficaces en cas d'urgence... (le samedi fermeture à 16:00)
=== Transports locaux ===
* Le moyen de transport le plus utilisé est le bateau. Cela va des multiples ferries, qui peuvent juste servir à traverser un fjord en quelques minutes, à des traversées de plusieurs heures. Embarquant quasiment tous des voitures, aucun problème pour y mettre le vélo (le prix va de gratuit à quelques euros (le tarif d'une moto) selon le contrôleur). Les ferries sont peut-être la seule chose dont le prix est raisonnable en Norvège !
* Il y a également le fameux Hurtigruten, une flotte d’express côtiers qui remonte quotidiennement, 365 jours par an, toute la côte du pays, de Bergen jusqu'à Kirkenes. En mode croisière d'un bout à l'autre (6 jours), ce n'est clairement pas donné (à partir de 2 500 €). Mais il est tout à fait possible de ne le prendre que le temps d'une étape, donc sans payer de cabine, pour un prix raisonnable (tarif en fonction du trajet, globalement entre 20 et 35 €). Attention, vous n’aurez pas le choix de l’horaire ; pour un port donné, l’Hurtigruten passe à la même heure chaque jour de la semaine (ce qui fait faire des choses un peu étonnantes, comme prendre ou débarquer du bateau à 4h du matin). Si vous avez l’occasion de prendre le petit déjeuner, qui est un énorme buffet à volonté, il vaut ses 15 €.

* Il existe également un réseau ferroviaire dans toute la partie sud du pays, qui ne va pas plus loin que Bodø. Plusieurs connexions avec les lignes suédoises. Attention, tous les trains n'accepteraient pas les vélos (picto vélo sur la table des horaires), et il peut y avoir un surcoût. (Cf section “Pour aller plus loin”.)

* Un service de cars express dessert l’ensemble des villes principales du pays. Aucun problème pour y mettre le vélo, via un supplément.

== Rouler au quotidien ==

=== Hébergements ===
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La Norvège est un paradis pour le cyclo-voyageur. Il est possible de bivouaquer n’importe où, sans demander l'autorisation (même sur les propriétés privées, il suffit de ne pas être visible depuis l'habitation). C'est l’allemannsrett, le fameux droit coutumier. 

Il y a également énormément de campings répartis dans tout le pays. Ce n’est pas forcément donné (entre 8 et 20 €), mais dans 95 % des cas, le voyageur aura accès à une cuisine collective : parfait pour être au sec et économiser du combustible. Les douches sont par contre le plus souvent payantes (environ 1 € les 3 à 5 min). 

Beaucoup de campings ont également des hytte (chalet) à louer. Ça commence généralement autour des 50 € ; très cher pour une personne, mais à partir de 2-3, ça peut valoir le coup (surtout quand le prix de l’emplacement de camping est pour chaque tente…). 

Un lit dans un dortoir en auberge de jeunesse sera plutôt entre 20 et 45 €, et une chambre d’hôtel entre 45 et 90 €, voire plus...
50 € à Oslo en 2022
Le camping à Oslo 50 € aussi en 2022

=== Approvisionnements ===

==== Nourriture ====
Les restaurants sont juste horriblement chers (25-30 € un plat). Il est possible de trouver des pizzas/kebas/hot-dogs à prix plus « raisonnables » . 

Sinon, pour s'approvisionner, il n’y a pas grand-chose à part des supermarchés ; même les boulangeries sont monnaie rare… Par contre, il y a des supermarchés un peu partout (même dans le nord du pays) ; il y a rarement besoin d’avoir plus de 1 ou 2 jours de nourriture d'avance.

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==== Eau ====
L’eau est potable partout. Les stations-services et aires de repos sont bien pratiques pour se ravitailler. On croise aussi de nombreux cours d'eau dans le grand nord.
==== Réchaud ====
Même si c'est une aberration sur le plan énergétique, le plus facile reste le réchaud à gaz ; on trouve facilement des cartouches de gaz (à prix raisonnable : 10 € la 450 g) dans les Intersport et autres magasins d’outdoor. Sinon, les classiques réchauds à essence (environ 1,75 € le litre) ou au bois (attention, au-delà d’une certaine latitude, on dépasse la limite des arbres, donc difficile de trouver du combustible).

==== Téléphonie mobile-Internet ====
Depuis juillet 2017, l’utilisation (appels, SMS et datas) via un forfait français lors d'un voyage (3 mois maximum) en Europe (Norvège inclue), sont décomptés comme si on se trouve en France ! 

Les bibliothèques municipales permettent également le plus souvent d'avoir accès gratuitement à internet.
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=== Contacts ===
==== Relations ====
''facilité, accueil''
==== Tourisme ====
''pression touristique, si oui où ?''
==== Habillement ====
''habillement si spécifique''

=== Enfants ===
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Sans problème, la sécurité sur les routes est top.

=== Sécurité ===
Rien à signaler, pays très sûr et tranquille.

=== Santé===
Pas de soucis particuliers. Attention aux moustiques et midges dans le grand nord ; ils peuvent rendre certains bivouacs « compliqués »... Bonne chose, la carte européenne d'assurance maladie est valable en Norvège. Pensez à prendre un jeu de boules quies, c'est quasi indispensable pour franchir les longs tunnels, afin de se protéger du bruit du trafic et des turbines de ventilation !

== Pour aller plus loin ==

* Explication de l’allemannsrett (« droit d'accès à la nature ») [https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27acc%C3%A8s_%C3%A0_la_nature article Wikipédia sur le sujet]
* Carte et liste des lignes du réseau ferroviaire [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Jebanen.png lignes ferroviaires] & [https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Transport_ferroviaire_en_Norv%C3%A8ge#Tableau_synoptique_des_lignes_de_transport_passagers Transport ferroviaire en Norvège]
* Liste des Nasjonal turistveig (routes nationales touristiques de la Norvège) [https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Routes_nationales_touristiques_de_Norv%C3%A8ge routes touristiques en Norvège]
===Articles apparus dans la [https://www.cyclo-camping.international/fr/revue/non-categorise/revue revue CCI]===
*''[https://www.cyclo-camping.international/download/revue/CCI_Revue_143.pdf Revue n° 143]''
* ......

== Itinéraires ==

Pour la partie sud du pays

- Le télémark kanal de Skien jusqu'à Vradal est vraiment très joli et très sauvage. Compter 35 km pour 700 m de dénivelé.

- l'eurovelo 12 de Tvedestrand (magnifique) jusqu'au phare de lindesnes c'est-à-dire la pointe la plus sud de la Norvège.
Compter 35 km pour 700 m de dénivelé

- Faire le détour pour aller voir le somptueux village de Åvik entre Lindesnes et Mandal.

Des idées de tronçons dans la moitié supérieure du pays, basés sur un voyage de 7 semaines en Norvège.
[[Fichier:Carte Norvège.jpg|alt=|centré|vignette|589x589px]]
===1 De Trondheim à Bodø===
Cet itinéraire emprunte la très célèbre Fv17. Cette magnifique route (environ 600 km), suit la côte au plus près, en passant par fjords et îles, et via de nombreux ferries.

De Trondheim, prendre la E6 vers le nord, jusqu'à Asp (Steinkjer). La route 17 commence ici. Elle reste plutôt côté terre en passant par Namsos, Foldereid ; puis c'est le premier bac (d'une longue série) pour arriver à Vennesund. Parfois, il n’y a même pas 20 km de route entre deux bateaux !

Quelques noms de villes où la route passe : Vik, Brønnøysund, Sandnessjøen, Nesna, Ørnes, Saltstraumen. La Fv17 se termine au niveau de Løding, reste une quinzaine de kilomètres le long de la grande route 80 pour rejoindre Bodø (dont une belle partie sur une piste cyclable séparée).
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===2 De Bodø à Tromsø===
L'itinéraire permet de traverser les fameuses îles Lofoten et leurs petites sœurs les Vesteraalen. Vous êtes désormais au-dessus du cercle arctique ; les rorbus (petites maisons de pêcheurs saisonnières, le plus souvent peintes en rouge) sont légions, les morues qui sèchent également. Et les paysages de ces îles escarpées, dont les montagnes enneigées tombent à pic dans l'océan, superbes.

De Bodø, prendre un bateau pour traverser vers l’archipel des Lofoten (Å). Il est possible de faire un détour par Røst (île pancake pas bien grande), ainsi que par Værøy (très jolie île, mais qui ne compte pas beaucoup de routes). Ensuite, il y a peu de choix de route sur les Lofoten même. De Å, prendre au nord la E10 ; quelques villes : Reine, Ramberg. À partir Leknes, il est possible de quitter la E10 pour une alternative plus au sud. Puis de retour sur la E10, pour passer à Kabelvåg et Svolvær. Juste avant le long Sløverfjord tunnel, quitter la E10 sur la gauche pour la Fv82 direction Strønstad ; à 1,5 km il y a le terminal de ferry de Fiskebøl.

Le ferry vous dépose à Melbu, sur l’archipel des Vesteraalen ; continuer sur la 82 plein nord. Quelques villes : Stokmarknes, Sortland. De Sortland, il est possible de faire un aller-retour pour aller explorer l’ouest des Vesteraalen, magnifique ! Puis continuer la 82 au nord (Maurnes, Forfjord) ; à la sortie de Risøyhamn tourner à gauche sur la Fv974, qui longe toute la côte ouest de l'île de Andøya (sauvage et superbe). Remonter jusqu'à Andenes, à la pointe nord.

Un ferry relie Andenes à Torsken sur l'île de Senja. C'est maintenant la Fv86 qu'il faut suivre, jusqu'à l’embranchement avec la Fv862 (environ 7 km après Finnsæter). Prendre celle-ci vers le nord et Bergsbotn, Ersfjord, Mefjordbotn et finalement Botnhamn. De là, nouveau ferry pour Brensholmen.
La 862 continue vers l'est légèrement nord, et après Kaldfjord permet de rejoindre Tromsøya, l'île de Tromsø, par l'ouest.
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===3 De Tromsø au Nordkapp===
Plein dans le grand nord et la Laponie. L'itinéraire fait prendre une fois l’Hurtigrunten afin de découvrir la très jolie route d’Havøysund, en évitant un aller-retour. Si le (fameux) « tunnel du Cap Nord » vous fait peur, vous pouvez l'éviter en prenant l’Hurtigrunten de Havøysund à Honningsvåg.

De Tromsø descendre la E8 jusqu'à Nordkjosbotn, puis continuer au nord sur la E6. Celle-ci longe l’eau jusqu'à Alta, dernière grosse ville du nord du pays. Continuer la E6 jusqu'à Skaidi, et bifurquer sur la Fv94 jusqu'à Hammerfest.

De Hammerfest, prendre l’Hurtigrunten pour une étape, jusqu'à Havøysund. Puis redescendre via la 889 jusqu'à Smørfjord.
De là, on se trouve à l'entrée de la E69, qui se termine en cul-de-sac au Nordkapp. Le tant attendu Nordkapptunnelen (7 km de long, descente à -200 m sous l'eau, puis remontée) est situé entre Kåfjord et Honningsvåg, et permet de rejoindre la presqu'île de Magerøya. Le Nordkapp se trouve au nord de la presqu'île, au bout de la route...
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===4 Les péninsules du nord-est===
Nordkinnhalvøya et Varangerhalvøya, les péninsules du nord-est, déserts de mousses et de roches. Après être arrivé au Cap Nord, il est possible de prolonger dans le nord-est du pays. Compter environ 2 semaines ; cette partie de la Norvège vaut vraiment le détour !

Depuis Honningsvåg, prendre l’Hurtigrunten pour une étape jusqu'à Kjøllefjord ; vous êtes sur la péninsule de Nordkinn. De là, prendre la 894, puis la 888 au sud pour rejoindre Lebesby, puis Ifjord. Partir plein est sur la Fv98, et rejoindre Tania.

Prendre la 890 au nord, direction Kongsfjord puis Berlevåg pour atteindre la péninsule de Varanger. De Berlevåg, prendre l'Hurtigrunten jusqu'à Vardø.

Une fois sorti de la presqu'île (via un tunnel sous-marin), ne pas hésiter à faire un aller-retour jusqu'à Hamninberg, minuscule village quasi abandonné. Pour ce faire, prendre la Fv341 vers le nord. La route, qui longe la furieuse mer de Barents, est une pure merveille !

De retour à Svartnes, prendre la E75 vers le sud-ouest. Passage à Vadsø, et arrivée à Varangerbotn. De là, continuer jusqu'à Kirkenes (en sachant que c'est un cul-de-sac, hors passage en Russie, ou retour en bus/bateau/avion). Ou alors, passer en Finlande à Utsjoki (85 km de Varangerbotn).

Pour rentrer sans prendre l’avion, une possibilité est de descendre jusqu'à Rovaniemi (Finlande, au niveau du cercle polaire). De là, train jusqu'à Helsinki (jolie capitale), puis bateau jusqu'en [[Allemagne]] (Travelmünde/Lübeck).

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== Articles connexes ==
''liens vers d'autres pages sur ce wiki liées à cet endroit''
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{{Info pays}}
[[Catégorie:Europe]]
[[Catégorie:Norvège]]

Islande

2024-03-06T17:27:36Z

Abourgeteau : /* Articles apparus dans la revue CCI */

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[[Fichier:Islande 1000px.png|vignette]]
[[Fichier:Islande illustration.png|vignette]]
Plus jeune île de la terre, avec ses geysers, ses fumerolles, ses volcans en activité (encore récemment), l’Islande est envoûtante. Proche et mythique, avec ses paysages et ses couleurs à couper le souffle (beaucoup de cyclistes y reviennent plusieurs fois), elle n’est pas aussi difficile à aborder que certains le pensent, sous réserve d’un peu d'expérience, d'un matériel adapté et de ne pas commencer par les pistes les plus engagées. Des bivouacs somptueux...

==== Ce que vous aimerez certainement ====

* Des paysages somptueux et uniques, les couleurs
* La plus vieille démocratie d’État du monde
* Le calme et l'immersion dans une nature vierge
* Des bivouacs extraordinaires avec thalasso naturelle
* Le vent (de dos).
* Le soleil qui ne se couche pas

==== Ce que vous pourriez ne pas aimer ====

* Le climat changeant et difficile dans certains endroits (hautes terres du centre)
* Le vent venant de face –et aussi de côté –dangereux
* La nécessité d’avoir du matériel (tente, duvet, vêtements) adapté et donc un peu coûteux
* Le coût élevé de la vie (mais plus abordable depuis la crise)
* La circulation pour entrer et sortir de Reykjavik

== Généralités ==
'''Distances/relief'''

Grande île de 600 km de large par 400 km de haut, avec des reliefs modestes (+/- 800 m). Tout le centre est désertique (hautes terres), mais splendide, avec des glaciers grands comme la Corse, des reliefs et des couleurs fantastiques. Habitée par 300 000 personnes, qui se retrouvent à Reykjavik (240 000 habitants) et quelques villes de la périphérie, vous serez tranquille pour admirer les paysages.

'''Météo/ Climat'''

On est proche du cercle polaire donc à parcourir plutôt en été, juin-août. La réputation de pluie permanente est une légende. Il peut pleuvoir violemment mais le temps change vite. Le climat dans le centre et aux abords des glaciers peut être rude (neige possible en été). Il existe des différences entre les parties de l’île. La température se situe entre 11°C et 14° C en été.

'''Vents'''

Les vents dominants sont plutôt orientés nord-ouest et peuvent être très violents(> 100 km /h). Avoir une tente résistante, des vêtements adaptés.

'''Y aller'''

Une compagnie nationale (Icelandair) met Paris à 3 heures de Keflavik (50 km de Reykjavik) et accepte les vélos, avec un supplément modique (60€/voyage en 2018). (Transavia une filiale d’Air France dessert l’Islande durant l’été). A l’arrivée le « camping Alex » ne fait plus camping mais seulement gites. Il vient vous chercher à l'aéroport, garde votre carton du vélo durant votre séjour. Il vous ramènera à l'aéroport, vous et vos vélos emballés, au retour mais obligation de louer un gite à l‘arrivée et au départ. Le camping de Reykjavik que l’on peut rejoindre en bus garde aussi les cartons vélo et bagages (service payant) .

Un bateau part du Danemark et met 3 ou 5 jours (suivant que vous faites ou non un arrêt aux iles Féroé), pour rallier la côte Est Islandaise.

'''Langues'''

Anglais pratiqué.

'''Visa'''

Pas de visa. L'Islande fait partie de l'espace Schengen donc pas de contrôle au frontière pour les ressortissants de cet espace.

== À vélo ==

=== '''Carte / Guide''' ===
Cartographie importante. La Rough Guide, au 1/425 000, waterproof (ça ne s'invente pas) est bien ; à compléter sur place par la série Mal og Manning beaucoup plus précise . Une carte gratuite "cycling map " à destinations des cyclistes avec indications du trafic routier, des campings, des réparateurs de vélos, des "hot spot" et autres services est disponible dans les offices de tourismes au au camping de Reykjavik . Téléchargeable : <ins> https://cyclingiceland.is/en/</ins>

=== '''Routes-Circulation''' ===
La nationale N1 fait le tour de l’île. Elle est à éviter autour de Reykjavík (sans intérêt et passante).

Beaucoup de petites routes et de très belles pistes. Un paradis pour cyclorandonneur. Les routes sont numérotées par 1, 2, ou 3 chiffres. 1 = grande route, 2 = piste principale, 3 = piste difficile de viabilité incertaine. Les pistes précédées d’un F ne sont praticables que par les véhicules à 4 roues motrices et par les vélos bien sûr

Etat des routes en direct et webcam http://www.road.is/

=== '''Vélo''' ===
Un VTC ou vélo de randonnée classique suffit. Un vélo solide pour certaines pistes plus cassantes.

==== '''Réparations''' ====
Des magasins de vélos dans les villes importantes (Akureyri, Keflavik, Reykjavik, ,Selfoss, Stykkyhsolmur...). Attention si vous prenez les pistes du centre, elles peuvent être cassantes et vous pouvez rouler plusieurs centaines de kilomètres sans trouver quoi que ce soit. Emportez des pièces détachées, prenez des pneus très solides pour les pistes (Schwalbe marathon) car la lave peut être coupante.

=== '''Transports locaux''' ===
Pas de train mais l'Islande est sillonnée par un réseau de bus dense, y compris sur les pistes du centre par des bus 4x4. Trois compagnies interviennent BSI, SBA et Sterna sur les fjords de l'ouest. Si vous pouvez, prévenez car il arrive que le bus rajoute une remorque si il y a plusieurs vélos à transporter. Cher... mais réellement commode. Procurez-vous les cartes et horaires à votre arrivée.

Horaires des bus : https://www.nat.is/bus-schedule-in-iceland/

== Rouler au quotidien ==

=== '''Hébergement''' ===
Auberges de jeunesse : un bon réseau couvre le pays

Hôtels : cher

Chez l’habitant : quelques logements
[[Fichier:Islande 2.png|vignette]]
Terrains de camping : nombreux

Camping sauvage : devenu interdit depuis quelques années à cause du nombre croissant de touristes irresponsables, il est toutefois autorisés au randonneurs et cyclistes lorsqu'ils se trouvent trop éloignés d'un camping ou refuge officiel, sinon très facile dans les hautes terres et dans les endroits éloignés des sites touristiques. Vous trouverez à l’arrivée un livre, indispensable, qui recense tous les « hot spot » sauvages. Quel délice de se plonger dans une eau à 38°C après une journée de vélo, face à un soleil qui ne se couche pas.

Réseaux d’accueil : ?

=== '''Approvisionnement''' ===

==== Nourriture ====
<nowiki>:</nowiki> approvisionnement dans les stations-service, on peut passer des périodes de 3 à 4 jours sans approvisionnement et beaucoup plus dans le cas de traversée des hautes terres. Alcool et bière alcoolisés uniquement dans les magasins d’Etat. Mouton excellent.

==== Eau ====
<nowiki>:</nowiki> pas de problème, pensez à emporter un désinfectant en raison de la présence des moutons.

==== Réchaud ====
<nowiki>:</nowiki> pas de problème de gaz (plutôt Primus)

==== Téléphonie mobile-Internet ====
<nowiki>:</nowiki> Wi-fi très présent et gratuit, couverture réseau (sauf à certains endroits peu peuplés).

=== '''Contact''' ===

==== Relations ====
<nowiki>:</nowiki> facile si on parle anglais

==== Tourisme ====
<nowiki>:</nowiki> pression importante sur le Triangle d’or (Gulfoss, Geysir, Pingwellir à 100 km au nord-est de Reykjavik) ainsi que la côte Sud. 400.000 touristes/an avant 2010 et 2,5 millions/an en 2019

=== '''Enfants''' ===
''':''' des tas d’animaux (macareux, phoques…), de succulents hamburgers/frites (Mac Do n’y a pas résisté et s’est fait sortir du pays). Attention quand même aux conditions difficiles.

=== '''Sécurité''' ===
Pas de problème de sécurité particulier, à part l’engagement que peut représenter le parcours des pistes centrales en cas de mauvais temps, le vent de côté dangereux sur les routes avec trafic, et les zones de géothermie (notamment avec des jeunes enfants).

Habillement : Vêtements pour résister au froid, à la pluie. Lunettes de soleil (si, si ) . Duvet correct. Tente solide

== Pour aller plus loin ==
'''Pour y aller : Bateau''' : une seule compagnie dessert l'Islande https://www.smyrilline.fr/

'''Avion :''' <nowiki>http://www.icelandair.fr/</nowiki>

'''Bus locaux :''' 3 compagnies www.bsi.is, www.sba.is/en, et Sterna sur les fjords de l'ouest.

'''Carte :''' Carte GPS gratuite et fiable mais non routable sur <nowiki>http://www.ourfootprints.de/gps/mapsource-island_e.html</nowiki> , sur smartphone les applications Osmand et Locus map fonctionnent très bien (base cartographique très détaillée Open Street Map)

'''Camping :'''

'''Météo :''' <nowiki>http://en.vedur.is/</nowiki>

'''Pour rêver :''' de superbes photos <nowiki>http://cyclophoto.free.fr/</nowiki>

'''Pour en savoir plus''' : <nowiki>http://fr.wikipedia.org/wiki/Islande</nowiki>
=== Articles apparus dans la [https://www.cyclo-camping.international/fr/revue/non-categorise/revue revue CCI]===
*''r[https://www.cyclo-camping.international/download/revue/CCI_Revue_154.pdf evue n° 154]''
* ......
== Itinéraires ==

=== '''1/ Sud- centre''' ===
'''Kaléidoscope des sites les plus connus, piste mythique mais facile (f35) et le "Triangle d'or" pour terminer(1 000 à 1 600 km à vélo)'''
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Partez de Keflavik et parcourez la péninsule de Reykjanes. En poursuivant vers le sud (Grindavik, Porlakshofn...),vous découvrirez les premières pistes en tôle ondulée et le vent, puis remontez vers Selfoss. De Selfoss rejoindre le Landmannalaugar par la 30 puis la 32 qui vous permet de passer à Stong , ancienne maison viking. Ensuite, la piste F225, au pied du volcan Hekla, où vous traverserez votre premier gué. Prévoyez d'y rester au moins deux jours pour profiter des bains chauds et des superbes ballades. Camping, épicerie de dépannage dans un vieux bus. De là, vous pouvez soit prendre les 250 km de la piste F26 (difficile) ou charger vos vélos sur un bus 4x4, direction le nord : objectif le lac de Mytvan. Retour à la civilisation dans le port d'Akuryeri avant de vous rendre à Varmahlid (bus possible), dernier point d’approvisionnement avant de plonger vers le sud par la très belle piste F35. Au milieu de la F35 ( qui a d’ailleurs perdu son F), faire le détour par les zones géothermales de Hveravellir et, surtout, Kerlingarfjöll (massif de rhyolite aux couleurs vives recouverte en partie de neige (randos à pied'')''

Vous terminerez par le Triangle d’or Gulfoss, cascade dantesque, Geysir (origine du mot geyser) et Pingvellir, siège de la première assemblée démocratique (vers l'an 1000). Terminez par Reykjavik. (Sans doute un de nos plus beaux voyages à vélo).

''Réalisé en 2009.''

=== '''2/ Les fjords de l’Ouest''' ===
'''Plus sauvage et plus désert, un festival d’animaux, macareux, phoques …'''
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De Reykiavik, prenez un bus pour rejoindre Borganes ou si vous avez du temps , passez par les petites routes intérieures.

Tour de la presqu’île du Snaefellsnes, avec son volcan, et à Stykkisholmur, prenez le bateau pour l’île de Flattey (passez-y au moins une nuit) et Branslaekur. Les fjords de l’ouest commencent et vous pouvez tous les faire, ou en sélectionner certains.
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Ne manquez pas :

- d’aller aux falaises de Latrabjarg, caresser les macareux, joli camping sauvage et superbes falaises.

- de dormir au pied des chutes de Dynjandi

- de faire le tour de la péninsule Pingeyri (pas de piste marquée, mais un « fou » en a tracée une superbe avec son tracteur.

Pour arriver par Isafjordur par un tunnel un peu long (8 km mais praticable à vélo).

Rejoindre Reykjanes en suivant les découpes de la côte (vous rencontrerez des phoques sur certaines portions) puis Holmavik.

Incursions possibles sur la très sauvage péninsule, la plus au nord, depuis ces deux derniers points.

Puis retour vers Reykjavik en longeant le fjord Hrutafjordur, puis les routes de l’intérieur en passant tout près du glacier Langjokull (ou en bus si votre crédit de jours est épuisé). ''' '''''Parcours réalisé en 2011''

=== '''3/ Les routes de l intérieur Lac Myvatn par l’est''' ===
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'''Superbes paysages, pistes plus difficiles, itinéraire plus engagé mais décors fantastiques.'''

À partir de Landmannalaugar (voir itinéraire 1) redescendre vers la côte Sud par la splendide F208 ( 15 gués peu profonds : maxi 50 cm) passage dans la faille d’Eldgja. Prendre la route 1 jusqu’à Eguilstadir. Au village de Kirkjubaerjarklaustur, il est possible de faire l’excursion en bus sur la faille du Laki, éruption fissurale datant de 1783 et de 35 km de long. Au-delà de ce village puis au-delà de la lagune de Jokurlason (où vèle un glacier), la N1 devient très peu fréquentée. À Eguilstadir, pensez à bien ravitailler pour au moins 6 jours si vous décidez de rallier le lac Myvatn en passant par les pistes qui mènent au volcan Askja : piste F905 et F910 puis par F88, assez sablonneuses pour la F910 et très tôlée pour la F88, au total 5 ou 6 gués de 40 à 60 cm

D’Askja , il est aussi possible de rejoindre la F26 par la très difficile piste F910 sur 126 km, dont 25 km de sable total ( pas possible de rouler sur le vélo) et plusieurs gués très profonds, le vent est fort et fréquent, soulève le sable et rend la visibilité mauvaise provoquant des congères. Le brouillard fréquent et parfois la neige rendent ce parcours périlleux, l’absence d’eau peut être problématique par endroit. 2 pistes possibles : par le sud du volcan Trolladingja, au ras du glacier, ou par le nord (plus monotone) GPS obligatoire si brouillard.

=== '''4 / Itinéraire au sud du massif de Landmannalauga'''r ===
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Emprunter à vélo les pistes F233 et F210 au travers du désert Maelifelssandur : parcours magnifique, avec de grandes zones sableuses parfois inondées par la fonte du glacier Myrdalsjokull, puis très vallonné du côté du lac Alftavatn attention au gué de la Markarfjot pouvant être profond, voire infranchissable (recourir éventuellement à l’aide d’un 4x4 pour passer), piste peu empruntée (3 à 4 véhicules par jour en 2009) .

==== '''Variantes itinéraires 1 et 3''' ====
Entre Kerlingarfjöll (accès par la F35 Kjöllur), prolongement de la piste F347 pour redescendre vers la F26 ( non loin du départ de la F225 au pied de l’Hekla) : parcours très engagé par une piste non numérotée, mais son nom est Setrid, d’abord très vallonné puis excessivement rocailleuse et désertique ( pas ou peu de véhicule), avec 3 gués entre le refuge Setrid et la F26, dont un très large. Cette piste comporte un jalonnement espacé et des bifurcations (GPS conseillé si brouillard), il y a 2 refuges entre celui de Setrid et la F26 .

De KerlingafJjöll, il est possible de redescendre vers Gulfoss par une piste parallèle à la F35 , très rocailleuse sans être tôlée et coupée de nombreux gués (maxi 50 cm) : bonne alternative si la poussière soulevée par les 4x4 sur la F35 vous agace (seulement 2 ou 3 véhicules/jour en 2010)

J’ai pris 2 fois la F26 entre le Sud et Nyidalur (refuge au centre à 800 m d’altitude), elle est assez tôlée dans cette partie, plutôt monotone dans sa première partie jusqu’au refuge de Versallir, très vallonée entre Versallir et Nyidalur. À 5 km au nord du refuge Nyidalur la piste coupe un gué large, au courant assez fort et profond de 50 à 60 cm, mais qui peut être plus haut par temps pluvieux ou temps doux (glacier à proximité) Au nord de ce gué, la piste F910 vers Askja débute (description plus haut ) ou continue vers le Nord et se divise plus loin en 3 pistes F26, F752 et F821 ; nous sommes au cœur du désert Spreginsandur. J’ai pris la F752 en 2010 , piste rocailleuse par endroits mais peu tôlée (faible fréquentation des 4x4), plusieurs gués de 40 à 50 cm , refuge de Laugafell, avec grand bain chaud merveilleusement aménagé (vestiaire chauffé) puis grande descente très pentue 30 km au nord de Varmalid.

À Landmannalaugar, possibilité d’effectuer le magnifique trek de 4 à 5 jours entre Landmannalaugar et Thorsmork ou Skogar (côte sud) avec retour en bus (on peut laisser les sacoches de vélos dans un container fermé à Landmannalaugar ou dans un local du camping Arhus, à Hella). Un trek de 3 à 4 jours en boucle au départ de Landmannalaugar autour du glacier Torfajokull est possible mais nécessite obligatoirement un GPS et un bon feeling par rapport au relief tourmenté du coin pour trouver son chemin et se jouer des gués profonds et glacés (sans balisage) pour la partie Landmannalaugar-Strutlaug (trace GPS sur demande ).

== Articles connexes ==
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[[Catégorie:Europe]]
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