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Géorgie

2021-03-11T15:54:43Z

Gege Arthur :

La Colchide : le pays de la Toison d’Or… Sakartvelo : le nom géorgien de la Géorgie.

Les récents conflits qui opposèrent la Géorgie à la Russie suite à la sécession de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud ne doivent pas être un obstacle à votre visite du pays à vélo. Si vous aimez les sommets, vous serez comblé par le Grand Caucase et ses 5 000 m au nord, le petit Caucase au sud vers la frontière turque et à l’est, verrouillant la plaine de Kakhétie, les Monts du Daguestan. Le Grand Caucase accessible aujourd’hui en toute sécurité par une route neuve jusqu’à Mestia recèle des vestiges unique au monde : les villages de « maisons tours ».

La Géorgie est aussi le berceau mondial de la vigne et du vin avec plus de 500 cépages recensés depuis 7 000 ans. Les plaines côtières ont été longtemps le jardin fruitier de l’URSS. C’est aussi (avec l’Arménie) le premier État chrétien au monde et vous ne ferez pas deux pas sans tomber sur un monastère ou une église médiévale. Les sites troglodytes de David Garedja à la frontière azérie, de Uplistsikhe, près de Gori ou encore de Vazdia dans le petit Caucase, près de la Turquie sont exceptionnels.

=== Ce que vous aimerez certainement ===

* L'absence de visa pour un séjour de moins de 90 jours
* L’accueil géorgien
* Les demi-pensions chez l’habitant
* Les possibilités de camping sauvage pour les inconditionnels
* Les incontournables Katchapouris (pains au fromage) et les matsoni (yaourts maison)
* La faible circulation à l’exception de l’axe principal Batumi Tbilissi
* Des paysages aussi variés qu’exceptionnels
* « Always ultra »… La passerelle moderne sur la Koura à Tbilissi
* Les bains publics à Tbilissi
* Les églises et monastères

=== Ce que vous pourriez ne pas aimer ===

* L’insistance des géorgiens à vouloir vous faire ingurgiter de la Tchatcha à 70° (eau de vie de marc)
* « Always ultra »… La passerelle moderne sur la Koura à Tbilissi
* La Cathédrale Orthodoxe Sameba construite par un milliardaire sur une nécropole Arménienne à Tbilissi
* Voire le quartier arménien abandonné par les autorités de Tbilissi
* Une indigestion de monastères…
* Batumi cité balnéaire cosmopolite
* Les tchourtchkhélas – confiseries nationale à base de gelée de raisin et de noisette ou noix…

== Généralités ==

=== Distances/reliefs ===
Ce pays est petit par la taille, mais cerné par un relief imposant. Avec 69 700 km² il est presque dix fois plus petit que l’Hexagone. Pour un routard qui ne fait que le traverser pour rejoindre l’Azerbaïdjan, il y a moins de 500 km entre Batumi et la frontière Azérie avec un relief modéré. Quant à la distance séparant ses frontières russes au nord et turques ou arméniennes au sud, elle ne dépasse pas les 200 km.

En Svanétie dans le Grand Caucase, les téméraires passeront le Zagari pass à 2 624 m pour aller tutoyer les sommets à 5 000 m de la frontière russe. À l’est ils contempleront jusqu’en été les sommets enneigés du Daguestan dominant les vignobles célèbres de la haute plaine de Kakhétie qui s’ouvre sur l’Azerbaidjan et vers la Caspienne, route ancestrale vers l’Orient.

On rejoint les pieds du Mont Kazbek et les rares stations de sports d’hiver par la route Militaire (appellation historique) qui part de Tbilissi en direction de la frontière Russe (que vous ne franchirez pas) en traversant le Grand Caucase par la passe du Darial.

=== Météo/ Climat ===
Les plaines côtières d’Adjarie et de Gourie connaissent un climat subtropical humide avec un régime venteux d’Ouest. En Kakhétie à l’Est, le climat est plus continental, les pluies modérées et les vents dominants viennent de la Caspienne au sud-est. Partout ailleurs, dans les montagnes du Caucase, le climat est alpin mais les très grands froids venus du nord sont bloqués sur la Russie par les hauts sommets. Au sud-est le long de la frontière azérie, la steppe consacrée essentiellement à l’élevage est souvent balayée par un vent venu des bords de la Caspienne en Azerbaidjan.

=== Y aller (ou en repartir) ===

* Aéroport à Tbilissi et à Batumi.
* Par le train jusqu'à Odessa et prendre un ferry à Illitchivsk environ 20 km au sud d'Odessa, pour Poti ou Batumi, 1 départ par semaine, 80/90 $ 3 repas inclus. Compagnie UKR Ferry.
* Train jusqu’à Istanbul puis bus jusqu’à Batumi.
* On peut arriver en vélo, par la frontière turque au sud de Batumi.
* En venant de Russie, la route Vladikavkaz-Tbilissi 'via Kazbegi) est ré-ouverte au transit international depuis 2012, mais il y a plusieurs tunnels étroits qu'il est préférable de franchir en sollicitant camion ou véhicule.
* Les cyclistes qui seraient venus par le nord de la Mer Noire, ne pouvant traverser l’Abkhazie, peuvent prendre un cargo-ferry à Odessa (Ukraine) (https://www.ukrferry.com/en/schedule) ou à Sotchi (Russie) et rejoindre Poti ou Batumi (environ 40 heures de bateau, compagnie UKR Ferry 200$ (repas et vélo compris).
* Les cyclistes peuvent aussi passer de ou vers la Turquie par une frontière montagneuse à Vale en direction ou venant de Kars ou Ardahan.
* Il y a trois postes frontières terrestres entre la Géorgie et l’[[Arménie ]]: Bavra, très près de la frontière turque sur un haut plateau à 2 160 m d’altitude, Muganlo, à peu près au milieu, sur la route M6, Bagratashen, côté Azerbaïdjan, sur la route M7

* Vers (ou venant de) l’Azerbaïdjan il y a deux passages, le premier au sud de Rustavi près de la frontière arménienne et un autre à l’extrême Est du pays par la plaine de Kakhetie et la ville de Logodekhi. (vers l'Azerbaidjan E-Visa 25€, actuellement suspendu.https://www.evisa.gov.az/#)

=== Langues ===
Si déchiffrer le cyrillique s’acquiert assez vite, c’est un peu plus compliqué pour le géorgien, une langue et une écriture qui lui sont propres. Or le cyrillique tend à disparaître. En revanche n’importe quel géorgien parle russe donc avoir quelques rudiments est un plus. L’anglais est peu parlé, seulement par les jeunes dans la capitale.

== À vélo ==
[[Fichier:Dessin carte.png|vignette]]

=== Carte / Guide ===

* Carte Reise Know-How Kaukasus 1:650 000 qui couvre Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan
* Caucase-Géorgie-Arménie-Azerbaïdjan Freytag & Berndt 1:700 000
* Le guide Petit Futé est acceptable pour les infos touristiques et les sites à visiter
* Lonely Planet, "Georgia Armenia Azerbaijan", version exclusive en anglais

=== Routes-Circulation ===
Sur la route, les panneaux routiers sont clairs et souvent en double écriture (latin-géorgien).

Sur l’axe Batumi-Tbilissi (Route M1), certains tronçons sont aujourd’hui des autoroutes mais la majorité de l’itinéraire est encore abordable à vélo et peut faciliter certaines liaisons. Le trafic camion est important dans certaines tranches horaires correspondant sans doute aux arrivées portuaires. La route Zugdidi-Mestia (Svanétie) est absolument neuve et très peu fréquentée. De Tbilissi à Telavi (en Kakhétie), la route par le col de Gombori (1 600 m) est neuve et également peu fréquentée.

Le réseau routier s’améliore très vite. Les rues en villes en revanche sont souvent ignobles dès que l’on quitte les axes centraux.

=== Vélo ===
Pas de conseils particuliers. Du bon matériel est toutefois préconisé pour affronter le tronçon Mestia Kutaïssi par le col de Zagar.

==== Réparations ====
Aucun magasin ni atelier semble-t-il en dehors de Batumi. Des vélos enfants en vente dans beaucoup de commerce mais rien qui ne pourrait vous satisfaire en matériel spécifique.

=== Transports locaux ===
On peut faire le trajet Batumi Tbilissi (ou inverse) en train avec le vélo.

* Une ligne existe vers Erevan en [[Arménie]] avec 16 heures de trajet
* Une ligne BTK (Bacou, Tbilisi, Kars) est en construction avec des gares surréalistes et ultramodernes à 2 000 m d’altitude, pour une future liaison de la Caspienne à la Turquie.

Pour les transports locaux et courts trajets, utiliser les marchroutkas, petit minibus très bon marché, à privilégier pour les visites de monastères proches des villes. Mais sans doute rarement la possibilité de mettre le vélo sur le toit.

À Tbilissi, le métro est utilisé pour certains déplacements urbains.

== Rouler au quotidien ==

=== Hébergements ===
[[Fichier:Dessin carnet.png|vignette]]
'''Terrain de camping''' : il en existe sans doute datant de l’ex URSS…

'''Camping sauvage''' : possible sur tout le territoire

'''Auberge de jeunesse''' : néant

'''Hôtels''' : rien à Poti. À Batumi pour ceux qui arrivent par la côte de la Mer Noire, mais sans doute chers. À Gori, l’hôtel Intourist (25 €) peut-être une solution, mais actuellement en réfection, risque de devenir inabordable.

'''Guesthouse / Chambre d’hôte / Pension chez l’habitant''' : globalement des services identiques sous des vocables différents, entre 10 et 15 € selon le nombre de repas. Corrects et sympathiques. C’est ce type d’hébergement que l’on recherchera en Géorgie.

'''Coup de cœur :''' à Tbilissi, il faut loger à la maison de Ketevan, une pension en centre-ville. La propriétaire parle très bien français. Il y a une grande cour et elle vous racontera sa Géorgie.

=== Approvisionnements ===

==== Nourriture ====
Des kiosques ou gargotes sympathiques avec les incontournables katchapouris (pains farcis). De petits restaurants pas chers parfois. Dans les marchés, fromages, pain (pain lavash), charcuterie (type ex-URSS) et surtout les petits plats et les petits déjeuners pantagruéliques dans les pensions chez l’habitant.

Fruits et légumes le long des routes à très bon prix.

==== Eau ====
Les précautions d’usage pour l’eau du robinet, mais souvent consommable, surtout en montagne. Nombreuses possibilité partout. Eau minérale gazeuse « Borjomi » réputée et excellente, bière bon marché.

==== Réchaud ====
Il n’est sans doute pas impossible de trouver des cartouches gaz après des heures de recherche, alors on privilégiera le réchaud à essence.

==== Téléphonie mobile-Internet ====
Pas de cybercafé à tous les coins de rue, mais dans les villes quelques possibilités et également dans les pensions ou guesthouses, sous réserve d’avoir son propre PC.

=== Contacts ===

==== Relations ====
Contact facile avec les géorgiens, mais freinés par la barrière linguistique.

Des sollicitations souvent pour piccoler…
==== Tourisme ====
Peu de tourisme.

==== Habillement ====
On gardera sous la main une tenue vestimentaire adaptée pour la visite de certains lieux de culte (pantalon long pour les hommes et robe pour les femmes).

=== Enfants ===
Pas d’incompatibilité pour voyager avec des enfants, mais on voit peu d’enfant dans les rues. Privilégier alors l’hébergement chez l’habitant.

=== Sécurité ===
Il n’y a plus de problèmes en Svanétie, les ethnies locales ayant fait allégeance. Partout ailleurs dans le pays, on est en sécurité. Les règles élémentaires seront observées, comme partout, dans les grands centres urbains et les lieux très populeux (gares routières, marchés, etc). On reste prudent sur les grands axes routiers, car même si le taux d’alcoolémie toléré est zéro, compte tenu des pratiques locales on peut s’attendre au pire…

== Pour aller plus loin ==

* Le site de Fred Ferchaux, riche en infos http://fred.ferchaux.free.fr/georgie/infogeo.htm
* Le site de Julien et Céline http://www.julienetceline.com/des-nouvelles/fiche-pays-georgie
* [http://monde-a-velo.fr/mer_noire/email4_2012.htm Le site de Gérard Porcheret]

===Articles apparus dans la [https://www.cyclo-camping.international/fr/revue/non-categorise/revue revue CCI]===
*''Donnez le numéro / date de la revue et mettre un [https://www.cyclo-camping.international/fr/revues-a-telecharger/revue/revues-a-telecharger lien] vers le/les numéro à télécharger si possible''
* ......

*

== Itinéraires ==

=== '''La Svanétie 350 km, 5 100 m dénivellé''' ===
[[Fichier:Géorgie 1.png|centré|vignette]]
Situons le départ à Zugdidi, quelques kilomètres au nord de l’axe Poti-Kutaïsi-Tbilissi. Vous en profiterez si la pluie vous bloque ici pour voir une curiosité, dans un jardin luxuriant, le palais Daviani, construit par un neveu de Napoléon 1er qui avait épousé une fille d’ici…

Nous longeons d’abord la frontière sécessionniste Abkhaze, mais la situation est calme et aucune présence militaire n’est visible à l’horizon. L’habitat est dispersé le long de la route en faux plats sans villages constitués avant Jvari. On est alors à 280 mètres d’altitude et les contreforts du Caucase sont déjà visibles. Commence alors l’ascension d’un premier col (735 m) avec quelques passages sévères et un décor superbe sur le réservoir de l’Engouri. Vers le km 75, un gros hameau Khaishi, peut servir d’étape, on peut s’y ravitailler et y loger chez l’habitant.

La route (neuve et parfois en béton) remonte toujours la vallée de l’Ingouri, fougueux et charriant des sédiments noirs. La rivière est très encaissée et les flancs abrupts sont couverts de forêts. C’est une succession de montées descentes. Les premiers sommets enneigés apparaissent au loin. La vallée s’élargit, la montée devient plus franche et parfois ardue, le premier col à 1 493 m est franchi, devant vous, l’Ushba, énorme tour rocheuse de 4 700 m. Les premières maisons-tours apparaissent dans des villages en contrebas. La première grosse concentration de maisons-tours très photogéniques est à Lenguedi. Puis c’est Mestia (altitude 1 430 m à 140 km de Zugdidi), centre touristique en devenir. Les pensions chez l’habitant sont nombreuses. La ville est en réfection totale. Vous pouvez vous poser là quelques jours, les possibilités de randonnées pédestres sont nombreuses avec ou sans guide.

L’étape suivante sera Ushguli, village phare de Svanétie et pour le rejoindre la piste devient difficile. Il y a deux cols à franchir, 1 930 m au km 15 puis 2 090 m au km 43. Les descentes sont techniques et fastidieuses avec quelques gués. Entre les deux cols, on suit la vallée de l’Inguri où se perpétue une vie rurale moyenâgeuse. La montée du second col se fait dans des gorges difficiles avec une piste très caillouteuse. On croise de rares 4x4. Le second point haut étant atteint, on découvre alors l’immensité du Caucase et le village d’Ushguli constitué en plusieurs hameaux de maisons-tours. On poussera jusqu’au hameau le plus éloigné, Jibiani (altitude 2 080 m, km 43 depuis Mestia, qui recèle plusieurs « guesthouse », mais pas d’épicerie. Entre le bas et le haut du village, une rampe de 300 m à plus de 20 % dans la caillasse… De Jibiani aussi les randonnées possibles sont nombreuses.

Il n’y a plus de ravitaillement avant Lenteghi 78 km.

À Jibiani, commence l’ascension vers le col de Zagar, altitude 2 624 m. Les pourcentages sont forts, parfois à plus de 12 % dans la caillasse. Le passage du col est souvent marqué par un immense névé persistant. Le décor est exceptionnel dont le Shkhara 5 193 m. La descente est très difficile, 2 km à 15 %, de nombreux gués. La piste suit ensuite une rivière, traverse quelques maigres hameaux. On est redescendu sous les 1 200 m d’altitude. Des possibilités de camping sauvage.

On retrouve le bitume à Lenteghi (78 km depuis Ushguli). La végétation est à nouveau luxuriante.
[[Fichier:Géorgie 3.jpg|vignette]]
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Au km 164 on arrive à Kutaïssi (le pot de chambre de la Géorgie). Les pensions chez l’habitant sont dans la ville haute, accessible par des rampes et des ruelles pavées ignobles. La vieille ville est agréable et on visitera la Cathédrale de Bagrati (si la réfection est terminée). En contrebas le long du Rioni, la ville restaurée de Kutaïssi n’est pas désagréable.

De là, je conseille les marchroutkas depuis le centre-ville pour visiter les monastères proches de Guelati et Matsutemo. Les passionnés d’histoire pousseront jusqu’à Vani, découvrir l’antique cité royale de Colchide.

=== 2/ Kutaïssi – Gori – Tbilissi (300 km – dénivelé 2 085 m) ===
Cet itinéraire sera décrit succinctement car il s’agit de l’axe principal géorgien et en fonction des sensibilités de chacun (emprunter ou non les grands axes), de nombreuses variantes sont possibles en empruntant de petites pistes ou routes latérales. Toutefois, cet itinéraire est important car il permet de rejoindre Tbilissi.

Jusqu’à Zestaponi, la route suit une vallée puis commence à s’élever lorsqu’on arrive vers le petit monastère en galet d’Ubisa avec ses ruches dans le cimetière et sa tour-clocher séparée. La route monte ensuite jusqu’au col/tunnel de Rikoti à 920 m d’altitude (le tunnel de 1,8 km est éclairé) puis la route descend vers Sourami où l’on visitera la forteresse et une ancienne église catholique reconvertie et avec un peu de chance, un pope jovial vous goinfrera de cerises blanches.

On fera l’impasse sur la cité industrielle de Khashuri pour aller bivouaquer après Agara sur un plateau aride et le lendemain on visitera avant de rejoindre Gori, le monastère du VIIe siècle de Ruisi puis celui, majestueux, d’Urbnisi.

On ne fera pas l’impasse sur Gori - ville natale de Staline – mais surtout à cause de la richesse des sites à proximité. D’abord le site troglodyte d’Uplistsikhe exceptionnel et facile à joindre le long de la Koura dans un décor de western, quant à l’Église d’Aténis Sioni, on l’atteindra en remontant une vallée bucolique, véritable Eden sinuant entre les vergers et les treilles immenses.
[[Fichier:Géorgie 5.jpg|vignette|alt=|La vallée de l’Aragvi]]
[[Fichier:Géorgie 4.jpg|gauche|vignette|alt=|La cathédrale de Samtavissi]]
Après Gori si on reste sur « l’autoroute » on pourra visiter à proximité la cathédrale finement ouvragée de Samtavissi actuellement en restauration (attention vous n’irez pas plus loin, au-delà c’est l’Ossétie du Sud sécessionniste). Après avoir parcouru un plateau assez venté, vous quitterez l’axe autoroutier pour entrer dans Mtskheta, là où se joignent les eaux de la Koura venue du petit Caucase et celles de l’Aragvi descendues des glaciers du Grand Caucase. Vous logerez chez deux mamies, en face de la Cathédrale de Svetitskhoveli et vous y ferez une indigestion d’abricots. Votre vélo au repos, vous pourrez visiter ce cœur spirituel de la Géorgie, puis à pied vous ferez l’ascension vers le monastère de Djvari qui domine la ville sur l’autre rive.

Tbilissi n’est plus qu’à 25 km et c’est chez « Kétino » (Guesthouse Ketevan.) que vous irez poser votre barda avant de découvrir la capitale Géorgienne.

=== De la Khakhétie aux steppes de David Garedja ( 8 jours – 420 km – 4 700 m dénivelé positif) ===
Cet itinéraire part de la capitale Tbilissi à 430 m d’altitude. On quitte la ville le long du fleuve, puis on s’élève sur « l’autoroute de Kakhétie » que la largeur des 4 voies rend confortable pour le cycliste malgré un trafic intense. On fera ainsi presque 30 km pour s’élever jusqu’à 780 m d’altitude avant de quitter cette route M5 pour prendre à gauche la route neuve de Gombori où les voitures sont rares et les camions absents. Peu de difficulté, une suite de montées descentes, quelques villages. Au km 65, on est encore à seulement 1 100 m d’altitude et les 5 derniers kilomètres à 10 % de moyenne nous amènent au col de Gombori, km 70, alt 1 628 m. On pourra bivouaquer dans la descente.

Au km 16 près le col, les passionnés d’architecture religieuse mettront la flèche à droite pour grimper quelques kilomètres jusqu’au monastère de Shuamta (alt 1 020 m) avant de descendre jusqu’à Telavi, chef-lieu de la Kakhétie. De l’autre côté de la vallée de l’Alazani, s’élèvent les sommets enneigés du Daguestan. En 2013, la ville est un immense chantier gouvernemental. Comme en Svanétie, l’État mise sur la manne touristique alors on restaure… Les pensions chez l’habitant sont nombreuses. Vous visiterez le palais du Roi Irakli II et vous pourrez aller visiter quelques domaines vinicoles proches.

Vous reprenez la route 42 vers le nord-est et là encore, les plus courageux ou les plus passionnés tourneront à gauche au km 9 pour monter au monastère d’Ikalto puis redescendre à votre point de départ, vous quittez la route 42 vers le km 11 et traversez cette plaine jusqu’à la cathédrale d’Alaverdi (20 km depuis Télavi) monument phare de la Kakhétie. Après avoir franchi l’Alazani, on repart vers le sud-ouest par la route 43 pour longer le versant oriental de cette vallée. Ce sera l’occasion de visiter l’église fortifiée de Grémi, et éventuellement le monastère de Nekresi. À Kvareli vers le km 77, vous trouverez des pensions chez l’habitant. L’itinéraire traverse ensuite la vallée pour rejoindre les coteaux du massif de Gombori traversé il y a quelques jours. C’est un petite route en faux plat descendant puis remontant, à travers cultures et vignobles jusqu’à Velitstsikhe ou l’on tourne à gauche sur la route 42. Les villages se succèdent et selon les saisons vous pourrez vous rassasier de fruits en bord de route (en juillet ce sont les pêches). À Bakurtsikhe, on ignore la route qui retourne à Tbilissi et on continue en direction de Sighnaghi (on prononce Sirnari) que l’on atteint au terme d’une bonne grimpette, la ville étant perchée à 750 m d’altitude. Nous sommes au km 231 depuis Tbilissi. C’est la première bourgade qui a eu il y a quelques années, le coup de pouce gouvernemental du Président Saakachvili. Perchée, enceinte d’une muraille et de forêts, la cité jouit d’un site exceptionnel et la vue sur la plaine est grandiose. Presque toute la ville a été rénovée… pour le pire et le meilleur… C’est une des premières destinations touristiques pour les Géorgiens.
[[Fichier:Géorgie 7.jpg|vignette|alt=|Le monastère de David Garedja]]
[[Fichier:Géorgie 6.jpg|gauche|vignette|alt=|Le point de vue depuis Sighnaghi]]
Par une route de montagne on rejoindra la route M5 que l’on suivra jusqu’à Sagarejo, altitude 700 m où l’on fera des provisions car on quitte alors la route M5 et vous ne trouverez plus rien pendant deux jours. À Sagarejo, on prend sur la gauche une petite route en direction du Monastère de David Garedja encore distant d’une cinquantaine de kilomètres. La route est étroite mais bitumée et assez bien indiquée. On s’élève dans des steppes où domine l’élevage. Le vent souffle du sud. Les paysages deviennent immenses et superbes. Les derniers kilomètres avant le monastère sont en piste. Le monastère est bâti sur le flanc nord d’une arête, dont le flanc sud, situé à cheval sur la frontière azérie abrite une multitude de grottes et cavernes recouvertes de fresques religieuses, hélas dramatiquement détériorées à l’époque soviétique. Vous êtes alors au km 350 depuis Tbilissi.

Le retour vers Rustavi se fait par des pistes de qualité moyenne dont une partie fréquentée par les militaires dont on peut voir une énorme caserne un peu avant le terme de la descente. Nous sommes dans une région sensible avec l’oléoduc BTC (Bacou Tbilissi Ceyhan) et la frontière Azérie.

De Rustavi on peut rejoindre directement Tbilissi.

== Articles connexes ==
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{{Info pays}}
[[Catégorie:Géorgie]]
[[Catégorie:Asie]]

Arménie

2021-03-11T11:05:21Z

Gege Arthur : Actualisation de la rubrique Visa, changement de carte itinéraire

Géographiquement enclavée et géopolitiquement isolée par ses trois voisins (Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan) l’Arménie reste une destination qu’on vous invite à découvrir à vélo. Un mois suffira pour découvrir cette petite République, mais si vous disposez de plus de temps vous pourrez combiner cette visite avec celle de sa voisine, la Géorgie.

Les eaux bleues du Lac Sevan à 1 900 m d’altitude, la silhouette du Mont Ararat qui vous accompagnera dans la plaine verdoyante et viticole de l’Araxe jusqu’à Erevan, les centaines de monastères médiévaux qui, tous perchés, solliciteront fortement vos mollets seront pour vous autant de souvenirs inoubliables. Les montagnards pourront s’offrir le toit de l’Arménie, le Mont Aragats culminant à 4 094 m. Globalement revêtu, le réseau routier principal est très peu fréquenté et il est donc inutile de se perdre sur des pistes difficiles.

Premier État Chrétien (avec la Géorgie), la religion vous accompagnera partout ainsi que les khatchkars, pierres dressées gravées de croix et que l’on ne rencontre nulle part ailleurs. Vous êtes français, alors, on vous parlera souvent de Charles Aznavour et de Jacques Chirac… et bien qu’en terre chrétienne, vous ressentirez une atmosphère et une hospitalité orientale… Bienvenue en Eurasie.

'''Ce que vous aimerez certainement'''

*Les églises et monastères médiévaux
*La silhouette du Mont Ararat et son sommet immaculé
*La fête de l’eau en juillet avec une jeunesse s’aspergeant copieusement…
*Les vieux joueurs de nard (backgammon) dans les parcs publics
*Le tuf rose et ocre décorés de motifs médiévaux des bâtiments de la Place de la République à Erevan s’illuminant au coucher du soleil

*Les truites du lac Sevan
* Les khorovadz et le pain lavash, versions arméniennes du chiche-kebab et du pain tandoori
*Les sites exceptionnels de Garni et Kéghart

'''Ce que vous pourriez ne pas aimer'''
[[Fichier:Dessin carnet.png|alt=|vignette]]
*La chaleur estivale
*La fête de l’eau en juillet… si c’est vous qui êtes aspergé
*Les côtes et encore les côtes…
*Les chiens des bergers nomades Yézidis sur les flancs du mont Aragatz…
*Visiter Garni et Kéghart un dimanche de fête…

==Généralités==

==='''Distances/reliefs''' ===
Pour plagier le petit Futé, l’Arménie n’est pas un pays de montagne, l’Arménie est une montagne… Les trois quarts du pays sont situés entre 1 000 et 2 500 m d’altitude. Moins de 30 000 km² (environ trois départements français) et 3 millions d’habitants, telle est la réalité actuelle.

La réalité géographique est autre, le massif arménien, 10 fois plus grand que l’Arménie, s’étire de la Turquie à l’Iran. Le nord du pays, près de la frontière géorgienne, est verdoyant à l’Est et les forêts peuvent y être denses. Le Nord- Est est constitué de hauts plateaux plus dénudés, glaciaux en hiver et déclinés avec le surnom de Sibérie Arménienne. Au Nord-Ouest d’Erevan, s’étend l’énorme massif de l’Aragatz, le toit de l’Arménie, ancien volcan culminant à plus de 4 000 m. À l’est, le col de Sevan donne accès à cette immense mer intérieure, trois fois le Lac Léman à 1 900 m d’altitude. Au-delà vers l’Est, c’est l’Azerbaïdjan. Au Sud du lac Sevan, on franchit la chaîne de Vardenis par le col de Selim (2 410 m) pour entrer dans le Zangezour, cette langue étroite qu’est l’Arménie méridionale, volcanique, escarpée, aux canyons encaissés et débouchant à l’extrême sud sur l’Iran. Quant à l’ouest du pays dominé par le mont Ararat, en Turquie, il est formé de l’unique et immense plaine du pays, la plaine de l’Araxe, verdoyante, viticole, maraîchère, fruitière.

==='''Météo/ Climat   '''===
Froid voire sibérien en hiver, caniculaire en juillet août. Attention toutefois, les altitudes peuvent réserver des surprises en été en cas de mauvais temps.

On pourra çà et là rencontrer des zones ventées en cas de perturbations atmosphériques locales, ou aux passages des cols, mais on ne saurait définir un régime venteux particulier.

==='''Y aller'''===

==== '''Visas'''====
e-visas obtenu rapidement par Internet ( https://evisa.mfa.am/) (sous réserve des conditions d'accès selon votre pays d'origine à vérifier sur le site https://www.mfa.am/fr/visa/) 8$ (6€) pour 21 jours, 41$ (30€) pour 120 jours, entrée multiples 55$ (39€)

Les visas simples et ordinaires peuvent être délivré à l’aéroport et aux points de passages frontaliers

''Les téméraires qui voulaient se rendre au Haut Karabakh devaient demander un visa spécial à Erevan à la "Représentation du Karabakh"''. '''Actuellement on oubliera cette destination'''

===='''Avion'''====
Aéroport international de Zvartnotz (Erevan), Compagnie Czech Airline, Alitalia, Armavia, Air France

===='''Passages terrestres'''====

*''' de Géorgie vers l’Arménie''', il y a trois postes frontières terrestres :

- Bavra, très près de la frontière turque sur un haut plateau à 2 160 m d’altitude

- Muganlo, à peu près au milieu, sur la route M6

- Bagratashen, coté Azerbaïdjan, sur la route M7

*''' vers (ou de) l’Azerbaidjan''', Oublier actuellement cette zone de conflit

*''' de (ou vers) l’Iran''', la frontière est à Norduz (Noghdooz) côté Iran, et Agarak côté Arménien.

Dans le sens Iran-Arménie, obtention du visa arménien au poste frontière.Voir la rubrique Visa

Dans le sens Arménie-Iran il faut obtenir son visa iranien avant.

* Avec la '''Turquie''', pas encore de frontière ouverte … un jour… peut-être…

==='''Langues''' ===
L’arménien avec son alphabet spécifique de 36 caractères initié au Ve siècle par Mesrop Machtots. On y parle encore russe mais l’anglais n’est pratiqué que de façon intimiste dans les grandes villes.

==À vélo ==
[[Fichier:Dessin carte.png|alt=|vignette]]

==='''Carte / Guide''' ===
Bonne carte Reise Know How Kaukasus 1:650 000 qui couvre Arménie Géorgie Azerbaïdjan, éviter la carte International Travel Map Azerbaijan and Armenia. Le guide Petit Futé est bien pour les infos touristiques, les sites à visiter et une approche du pays, Lonely Planet, "Georgia Armenia Azerbaijan", version exclusive en anglais

Les panneaux routiers sont assez rares mais souvent en double écriture cyrillique et arménien.

Le réseau routier est assez bien maillé et revêtu, mais souvent de qualité moyenne. Le trafic routier est faible et dans l’ensemble la conduite ne pose pas de problème aux cyclistes.

==='''Vélo'''   ===
Pas de conseils particuliers.

==='''Réparations '''===
Aucun magasin ni atelier. Rare sont les arméniens à vélo.(situation en 2012. des changements peuvent être intervenus depuis)

==='''Transports   '''===
Une ligne de train existe entre Erevan en Arménie et Tbilissi en Géorgie avec 16h de trajet…

Pour les transports locaux et courts trajets, il y a des marchroutkas et des bus-gazogène antédiluviens, avec sans doute rarement la possibilité de mettre le vélo.

==Rouler au quotidien==

==='''Hébergements   '''===

===='''Terrain de camping'''====
rien de recensé

===='''Camping sauvage'''====
possible sur tout le territoire, mais dans le centre et le Sud, n’espérez pas trop de grasses pelouses

===='''Auberge de jeunesse'''====
néant

===='''Hôtels'''====
Chers dans les grandes villes

===='''Guesthouse / Chambre d’hôte / Pension chez l’habitant'''====
Sous différents vocables, on retrouve souvent les mêmes services, entre 10 et 15 € voire plus selon le nombre de repas. L’accueil y est sympa. C’est en dehors du camping sauvage, l’hébergement que l’on privilégiera.

===='''Coup de cœur :'''====

* à Vanadzor : Maghay B&B – 25 € 1/2 pension. Couple hyper-actifs et réactifs, parlant anglais. Même complet, ils vous trouveront une solution.
*à Erevan, Rafael hôtel - 3 Teryan St, Yerevan 0001, Arménie - une guesthouse avec cuisine, moins de 10€ avec petit déjeuner et Wifi, impeccable, dortoirs spacieux.

==='''Approvisionnements'''===

===='''Nourriture'''====
Comme en Turquie, dans les restaurants de ville, toutes sortes de légumes farcis de viande hachée épicée et de riz, du caviar d’aubergine… en un mot la cuisine orientale mais aussi dans les gargotes de campagne (rare) des chiche-kebabs, des beurek (feuilletés au fromage ou à la viande), et héritage russe les coteletty… viande hachée indéfinie, largement pannée et frite.

Vous trouverez partout tomates, concombre, fromage et yaourt, du pain lavash, quelques charcuteries à la mode soviétique, en été vous vous gaverez d’abricots, de cerises, de pastèques et de melons.

===='''Eau'''====
Les précautions d’usage pour l’eau du robinet, mais souvent consommable. Le centre et le sud sont arides, on sera donc prévoyant. Bière bon marché.

===='''Réchaud'''====
On oublie les réchauds à gaz et on privilégiera le réchaud à essence.

===='''Internet/wifi'''====
Peu de cybercafé, mais quelques possibilités de wifi dans les villes et dans les guesthouses, sous réserve d’avoir son propre laptop.

==='''Contacts'''===
Les Français (et les autres aussi) sont bien accueillis. L’Arménien est d’un contact agréable abstraction faite de la barrière des langues.

Peu de tourisme. Tenue vestimentaire adaptée pour la visite de certains lieux de culte. (Mais moins stricte qu’en Géorgie).

==='''Enfants'''===
Pas d’incompatibilité pour voyager avec des enfants.

==='''Sécurité'''===
Partout dans le pays, on est en sécurité. Les règles élémentaires seront observées, comme partout, dans les grands centres urbains et les lieux très populeux (gares routières, marchés etc).

==Pour aller plus loin==

Le site de Fred Ferchaux, riche en infos http://fred.ferchaux.free.fr/georgie/infogeo.htm

[http://monde-a-velo.fr/mer_noire/email6_2012.htm Site de Gérard Porcheret :]
===Articles apparus dans la [https://www.cyclo-camping.international/fr/revue/non-categorise/revue revue CCI]===
*''Donnez le numéro / date de la revue et mettre un [https://www.cyclo-camping.international/fr/revues-a-telecharger/revue/revues-a-telecharger lien] vers le/les numéro à télécharger si possible''
*......
==Itinéraires==
Un circuit très classique permettant de découvrir les diversités géographiques et géologiques du pays, les principaux sites historiques et religieux sans oublier bien entendu la capitale Erevan et une ascension (facile) sur le toit de l’Arménie

Environ 890 km parcourus en 21 jours avec un dénivelé positif cumulé de 12 500 m.

==='''1/ Idée d'itinéraire en Arménie 890 km, 12450 m de dénivelé positif'''===
[[Fichier:Arménie 1.jpg|alt=|centré|vignette|644x644px]]
L’arrivée en Arménie se fait depuis la Géorgie par la route M7/E117 et qui devient M6/E001 en Arménie au-delà de la frontière de Bagratashen. Peu de circulation, le passage frontalier est rapide et l’altitude est de 450 m. On peut changer un peu d’argent à la frontière (à un cours raisonnable).

La route sinue dans la vallée verdoyante de la rivière Debed et 25 km après la frontière, on tournera à droite pour escalader la première difficulté jusqu’au premier monastère fortifié, Akhtala, perché sur un éperon rocheux à 750 m d’altitude. Vous serez sans doute le seul visiteur.

Le jour suivant, vous ne pourrez faire l’impasse sur les deux monastères exceptionnels (inscrits au patrimoine mondial) de Haghpat et de Sanahin. Mais ceux-ci également sont perchés à plus de 1 000 m d’altitude. La montée vers Haghpat est à fort pourcentage. On doit redescendre dans la vallée jusqu’à la ville minière d’Alaverdi où vous découvrirez un pont de basalte à une arche sur la rivière Debed avant de grimper jusqu’à Sanahin. L’alternative, à Alaverdi, vous pourrez mettre vélo et bagages dans le téléphérique qui vous fera faire l’économie d’une montée ardue. Redescendu vers la rivière, vous suivrez alors un canyon en direction de Vanadzor. Les passionnés pourront faire un écart vers l’Église d’Ozun (une guesthouse) ou pourquoi ne pas escalader la falaise vers les ruines du monastère rupestre de Kobayn.

Quelques passages durs précèdent un col à 1 370 m. Vanadzor est à 1 350 m d’altitude ( guesthouse B&B chez Magay). Après Vanadzor, on rejoindra Dilijan distant de 65 km en passant par un col assez facile à 1 878 m d’altitude. À Dilijan, de nombreuses guesthouses où vous pourrez laisser votre matériel afin de rejoindre – allégé, et ça grimpe – les monastères de Haghartsin et Goshavank, et revenir coucher à Dilijan. De là, l’excellente route M4 vous conduira vers l’étage suivant, le lac de Sevan en passant par le col du même nom. Un tunnel routier vers 1 900 m d’altitude n’est pas accessible aux vélos qui doivent emprunter l’ancienne route absolument déserte et bucolique par le col à 2 114 m d’altitude. On quitte alors les régions boisées pour arriver sur des alpages encore verdoyants en juillet. Puis c’est le Lac Sevan avec ses eaux bleues et là encore quelques monastères à visiter au passage notamment dominant le lac, Hayravank, dont la restauration devrait être maintenant terminée. Ne ratez surtout pas le cimetière de Noratus, facile d’accès à 2 km à gauche de la route M10. C’est LE site exceptionnel de la région, des milliers de tombes surréalistes avec leurs khachkars dressés dont des centaines ont plus d’un millénaire.

À Martuni, vous quittez le bord du lac pour escalader la chaîne de Vardenis que l’on franchit facilement au col de Selim, à 2 410 m d ‘altitude et vous bivouaquerez juste sous le col, près du caravansérail avec devant vous, une vue exceptionnelle sur le Vayot Dzor, la porte du Zangezour. Après une descente délirante vers la vallée de l’Arpa deux options. Pour les plus téméraires et passionnés de vieilles pierres, des dizaines de monastères, églises et forteresses s’offrent à vous, mais il faut le mollet solide. Plus facilement, après avoir rejoint la route M2 et traversé la localité d’Arpi, vous pourrez abandonner vos bagages dans un restaurant champêtre au bord de la rivière à 1 000 m d’altitude et faire un aller-retour dans une vallée magnifique jusqu’au superbe monastère de Noravank perché à 1 511 m.

La route M2 escalade d’abord deux cols à 1 800 m avant de descendre à deux pas de la frontière Azérie du Nakhitchevan. Vous remonterez alors vers le Nord dans l’immense plaine de l ‘Araxe, avec en point de mire constant, le Mont Ararat et son petit frère. Après la ville d’Ararat, vous irez vous perdre dans les vignobles et les cultures près de la frontière turque jusqu’au monastère de Khor Virap. Attention la capitale est proche et le weekend, la foule est là. En effet, on vient se marier ici…

Cette capitale, vous ne la rejoindrez pas immédiatement. Vous quitterez la route H8 à Burastan en direction d’Arevshat puis à Lanjazat ça commence à monter. Vous longerez le réservoir d’Azat, la route est mauvaise, déserte, traverse des paysages absolument désertiques avant de rejoindre la route M3 (au km 28 depuis que vous avez quitté la route H8) Et quelques kilomètres plus loin vous êtes à Garni (50 km entre Khor Virap et Garni). Peu d’emplacement de bivouac sauvage à proximité de cette localité, mais on trouve des guesthouses. Et surtout, et c’est pour cela que vous êtes là, le superbe temple hellénistique de Garni, incroyablement situé au-dessus des gorges de basalte de la rivière Azad. De plus, à 12 km, au fond de la vallée, une merveille, nichée dans un site unique, le monastère de Geghard, dont les églises troglodytes sont des merveilles. On évitera le dimanche et la foule…

Erevan n’est plus qu’à une trentaine de kilomètres

{| style="margin: auto;"
|[[Fichier:Arménie 4.jpg|vignette|La montée vers le monastère de Noravank]]
|[[Fichier:Arménie 5.jpg|néant|vignette|Descente depuis le Col Selim]]
|}Nous quittons Erevan vers l’ouest, la sortie de la ville est aisée par le boulevard circulaire (si vous avez logé à la guesthouse Rafaël Hotel) et on rejoint la route M5 en direction d’Etchmiadzine distant de 25 km de la capitale. C’est le Catholicosats, c’est à dire le siège de l’autorité religieuse de l’Église arménienne… le Vatican Arménien…

Au passage vous aurez fait halte au km 20 pour découvrir les ruines de la cathédrale de Zvartnots et un peu plus loin, vous passez devant une première église, Saint Hripsime puis vous arrivez au Catholicosat, un ensemble religieux, cathédrale, monastère, le cœur spirituel de l’Arménie.

D’Etchmiadzine, vous repartirez vers le nord, par la route M3 que vous quitterez au bout de 10 km pour la route H19 qui vous emmènera découvrir le pont remarquable d’Oshakan le fleuve Kasagh daté de 1706 mais surtout l'église et ses kachkars, lieu de sépulture de Saint Mesrop Mashtots, le créateur de l'alphabet arménien. Puis la route commence à s’élever doucement sur les flancs de l’immense ensemble volcanique de l’Aragatz. Vous arrivez à Ashtarak, restez sur la route M3 et vers le km 53 vous êtes déjà à 1 400 m d’altitude et vous tournez à droite vers le monastère Ohanavank, au bord d’un canyon spectaculaire. Au-delà du canyon, un autre volcan, le volcan Ara. Quelques kilomètres plus loin, un autre monastère, Saghmosavank domine aussi le canyon. Un bivouac ici à 1 622 m d’altitude vous fera rêver. Vous aurez pris soin de vous ravitailler pour plusieurs jours…

Le lendemain, vous rejoignez la route M3 (à 3 km) et deux kilomètres plus loin, vous quittez cet axe pour une route à gauche, en pente douce à flanc de montagne vous permet de rejoindre au bout de 12 km la route H20, à l’altitude de 2060m, laquelle monte vers le Lac Kary au pied du Mont Aragatz. Désormais, il n’y a plus de village. La petite route étroite, parfois en mauvais état mais fréquentable s’élève sur les flancs dénudés et ventés du volcan. C’est le domaine des bergers nomades Yésidis, une communauté d’origine Kurde, monothéiste proche des Zoroastriens. Près des campements, les chiens, en groupes, peuvent être agressifs… Avec un peu de chance, vous assisterez à la traite des brebis ou partagerez yaourts ou fromage sous la tente de ces bergers. L’altitude se fait sentir et à 3 154 m, vous planterez la tente près du premier lac en contrebas de l’observatoire, ou à 3 200 m, près du restaurant. De là, le lendemain vous pourrez grimper à travers les névés et les champs de lave, sans difficulté, jusqu’au bord du cratère à 4 090 m d’altitude.

Vous redescendrez par la même route mais au km 14 de la descente, prenez la route à droite sur 5 km (descente puis montée) jusqu’à la forteresse d’Amber, encore un site surréaliste, forteresse et église étant perchées sur un éperon rocheux au milieu de nulle part…

A Agarak, au km 40 depuis le lac Kari, terme de la descente, vous rencontrerez la route M1/E691 vers 1 100 m d’altitude et vous la suivrez sur 15 km avant de bifurquer à gauche vers la cathédrale d’Arush, puis vous irez bivouaquer quelques kilomètres plus loin, près de la route M1 et du caravansérail d’Arush.

La route M1 prend ensuite la direction plein Nord et vous allez de nouveau tutoyer les 2 000 m à mi-chemin de la dernière grande ville Arménienne Gumri, seconde ville du pays à 1560m d’altitude. Le 7 décembre 1988 Gumri fut détruite à 60 % par un tremblement de terre. La ville achève sa reconstruction, mais la cathédrale Saint Signe, la plus touchée, n’est pas encore achevée.

En sortant de la ville on parcourt une immense pénéplaine cultivée et ventée puis on s’élève par un premier col jusqu’à 2 011 m d’alt. On ne redescendra plus en dessous des 1 850 m. Ces hauts plateaux herbeux sont ventés et très désertiques. Les véhicules sont rares, les hameaux aussi, le décor est grandiose et au km 50 après Gumri on arrive à un dernier village Ghazanchi, à plus de 2 000 m d’alt. La frontière Géorgienne est 3 km plus loin à 2 160 m d’alt. La steppe herbeuse ondule sous le vent à perte de vue, parsemée de lac d’altitude bleu d’azur… Les cigognes planent dans l’air frais. Ici, l’hiver est rigoureux… c’est la Sibérie Arménienne…

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|[[Fichier:Arménie 8.jpg|vignette]]
|[[Fichier:Arménie 7.jpg|gauche|vignette]]
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==Articles connexes==
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[[Catégorie:Asie]]
[[Catégorie:Arménie]]

Fichier:Arménie 1.jpg

2021-03-11T09:43:34Z

Gege Arthur :

Itinéraire réalisé à vélo en 2012